Choix de Matériel
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Les Chaussures
Quelques petits conseils pour être "à l'aise dans ses baskets" !...
Choisir la bonne pointure :
C'est sans doute le problème le plus délicat face auquel vous vous retrouvez lorsque vous souhaitez acheter une paire de chaussures. Quelle pointure choisir ???
Car mis à part ceux qui connaissent exactement leur pointure de pied dans une marque donnée, c'est la "jungle" la plus totale pour vous y retrouver : pointure européenne, taille US, taille UK, taille CM etc...
Et bien sûr, cela aurait été trop simple d'adopter pour le monde entier une unité de mesure universelle et standardisée pour que les clients s'y retrouvent !!!
Alors voici quelques précieux conseils pour vous y retrouver car il y a quand même des généralités sur chaque marque :
ASICS : c'est une marque qui chausse toujours petit. Il faut donc prendre 1, voire 1 pointure et demi au dessus de votre vraie taille de pied. Exemple, la pointure 41.5 équivaut en fait à un 40 - 40.5.
WILSON : C'est aussi une marque qui chausse petit. Il convient de prendre 2/3 de pointure au dessus de votre pointure. Exemple, prenez 1 42.2/3 si vous faite un 42.
BABOLAT : C'est une marque qui chausse également petit. Il convient de prendre environ 1 pointure au dessus de votre pointure. Exemple, prenez du 43 si vous faites un 42.
YONEX, HEAD, HI-TEC, KARAKAL et FORZA : ces marquent chaussent "bien". Vous pouvez prendre du 42 si c'est votre taille habituelle par exemple.
Bien sûr, le mieux est d'essayer les chaussures que vous pensez prendre avant de les acheter.
L'amorti :
C'est souvent l'élément prédominant dans le choix d'une chaussure.
Pour les sports de raquettes, l'amorti est surtout situé au talon.
Il existe aussi des chaussures très haut de gamme avec un double systême d'amorti avant/arrière.
Il existe plusieurs types d'amorti qui se valent plus ou moins les uns les autres : Gel / Microbilles / Power Cushion etc...
Pour le Badminton, étant donné que les déplacements sont assez violents et que la condition physique joue un rôle très important dans la performance, il convient de plutôt choisir des chaussures avec une semelle arrière assez épaisse et un amorti efficace.
Il faut aussi éviter les chaussures trop légères qui vont avoir tendance à se déchirer très vite vu l'importance des déplacements latéraux.
Le Prix :
On ne le dira jamais assez : la chaussure est dans votre équipement sans doute ce qu'il y a de plus important après votre raquette.
Elle vous permettra de jouer dans de bonnes conditions, d'éviter de nombreuses traumatologies (mal de dos, entorse etc...).
Mais pour cela, il convient de choisir une bonne chaussure.
Donc si vous avez des économies à faire, il est préférable de les faire sur un autre accessoire que vos chaussures.
Evidemment si vous ne jouez qu'occasionnellement ou si vous choisissez une paire de chaussures pour un jeune qui va changer de pointure 5 mois après, ca ne sert à rien de prendre une chaussure "chère".
Donc pensez à adapter votre choix en fonction de votre volume d'entraînement, de votre niveau mais vous vous y retrouverez toujours à choisir des chaussures de qualité que des modèles "1ers prix".
Conseil Badablog:
Si vous en avez repéré en promo sur internet, rien ne vous empêche d'aller essayer le même modèle dans un magasin de sport près de chez vous pour voir la pointure qui vous convient et d'aller ensuite passer commande sur votre ordinateur... ;-)
Le Grip / Surgrip
Voici quelques infos qui vous éclaireront pour vos choix de grips/surgrips:
Le grip :
Il est plus épais et dispose généralement d'une partie auto-collante pour poser sur votre raquette. En général, il se pose en prenant soin d'enlever au préalable votre grip d'origine mais de nombreux joueurs qui aiment bien rajouter de l'épaisseur le pose directement sur le grip d'origine (ou sur le grip usagé).
Il existe différentes sortes de grips avec des aspects et des sensations différentes :
grips éponge (pour la badminton et le squash) qui absorbe très bien la transpiration (aspect moelleux),
grips cousus, grips micro perforé (généralement assez épais avec des petits trous pour permettre une meilleure aération et ainsi mieux lutter contre la transpiration),
grips collants (pour tous ceux qui veulent une prise en main optimale),
grips en cuir (la plus grande durabilité),
grips toucher "peau de pêche" etc...
Le seul petit conseil que nous pouvons vous formuler est de tester le maximum de grips pour vous faire une idée de ce qui vous convient le mieux. Vous finirez forcément par trouver votre bonheur (NB : gardez bien ensuite la référence de votre grip préféré pour les achats qui suivront).
Le surgrip :
Il est beaucoup plus fin et se pose généralement sur le grip d'origine ou usagé. Il en existe aussi des tonnes de sortes (fin et collant, sableux, strié, perforé etc...). Faites comme pour les grips : testez le maximum de choses pour trouver votre bonheur et une fois que vous l'avez trouvé, notez bien la référence pour les achats futurs...
Le Cordage
Le choix du cordage et de la tension peux avoir une importance primordiale pour les joueurs les plus "pointus" qui souhaitent exploiter au mieux les capacités de leur raquette. 2 paramètres principaux à prendre en compte :
La "Jauge" :
C'est le diamètre de votre cordage, exprimé en mm.
Le principe est assez simple : plus le cordage est épais > plus il est solide mais moins il vous procure de sensations.
A l'inverse, plus le cordage est fin, moins il sera solide mais plus il vous procurera de "toucher" et de sensations.
Evidemment, la technicité et la qualité du cordage sont aussi très important.
Un cordage de très haute qualité avec une jauge fine peux durer quasi aussi longtemps qu'un cordage bas de gamme avec une grosse jauge.
Les jauges existantes vont de 0,66 à 0,74 mm.
Le cordage BG65, pr exemple à une jauge de 0,70 mm.
La "Tension" :
Exprimée en Kg.
Plus elle est FAIBLE, plus la PUISSANCE générée est grande (« effet catapulte »).
A l'inverse, une tension de cordage FORTE favorise le CONTRÔLE, au détriment de la puissance.
Les joueurs d'un bon niveau préfèrent généralement un cordage de forte tension et un petit diamètre de corde (car ils ont déjà la puissance par leur qualité technique).
Il ne faut pas non plus confondre "puissance" (le volant va loin > effet catapulte > mais il repart lentement de votre raquette) et la "vitesse" (le volant repart très rapidement de votre raquette car le cordage très tendu se déforme très peu > ce qui procure beaucoup de vitesse et de nervosité à votre jeu).
Les raquettes sont généralement tendues à 8,5 ou 9 Kg lorsqu'elles sont neuves, ce qui peut vous aider à vous situer par rapport à votre équipement actuel...
A savoir qu'avec un jeu intensif, un cordage peut se détendre, d'où parfois la sensation de ne pas maîtriser comme au début, il suffit à ce moment là d'aller faire recorder sa raquette dans un magasin de sport...
Pour info:
Le prix d'un cordage + pose est d'environ 20 € pour un cordage classique.
Un des cordages les plus utilisés est le BG65 de chez Yonex, cordage d'un très bon rapport qualité / prix...
La Raquette
Pour bien choisir votre raquette de Badminton, il convient de prendre en compte les 3 principales caractéristiques techniques d'une raquette de Badminton
Le Poids:
Une raquette légère va vous procurer un grand confort de jeu et une très grande maniabilité. A l'inverse, une raquette un peu plus lourde vous donnera plus de poids dans vos smashs mais moins de vitesse de bras et de maniabilité.
En résumé:
< à 85gr : raquettes très légères / Surtout axée vitesse et maniabilité/confort de jeu.
85-89gr : raquettes de poids "intermédiaires" (classique) / Pour la polyvalence.
90-95gr : raquettes légèrement "lourdes" qui ont souvent plus de poids en tête de raquette pour les gros smasheurs
100-110gr : raquettes "lourdes" souvent plus bas de gamme pour les joueurs occasionnels / Raquettes plus solides
> à 110gr : raquettes très "lourdes" souventbas de gamme pour les scolaires ou les collectivités (très solides).
La Flexibilité:
C'est le paramètre qui va vous procurer de la vitesse ou de la puissance. Beaucoup de joueurs confondent les 2.
Une raquette flexible vous apportera un maximum de puissance pour combler qualques failles techniques. Cette souplesse vous permettra de renvoyer le volant loin quand vous êtes en retard ou si vous avez du mal à dégager au fond (en revers par exemple).
Le shaft (partie intermédiaire entre le cadre et le manche / aussi appelé "tige") se déforme beaucoup lors de l'impact volant/raquette, ce qui procure cette puissance grâce à un effet catapulte.
En revanche, la rigidité vous apportera de la nervosité et de la vitesse. La shaft se déforme moins, le volant repart donc plus vite de votre raquette, vous n'avez pas la sensation de "molesse" que vous pouvez avoir avec une raquette souple car un shaft rigide vous approtera du coup énormément de nervosité.
Il faut donc privilégié ce genre de shaft lorsque vous avez déjà une très bonne technique ou si vous êtes un joueur de double par exemple (ou la vitesse de jeu est importante).
Si vous chercher quelquechose d'asser polyvalent et "passe-partout", privilégiez un shaft "medium" qui vous offrira un bon compromis puissance/précision.
En résumé:
Très rigide : pour les attaquants purs et durs qui ont déjà des bases techniques très solides
Rigide : pour les attaquants qui veulent un produit nerveux mais qui ne soit pas forcément une "planche"
Medium-Rigide : pour les attaquants mais qui cherchent quand même quelque chose de polyvalent
Medium : pour les joueurs polyvalents qui cherchent un bon compromis puissance/vitesse/précision
Medium-Souple : pour ceux qui basent leur systême de jeu plutôt sur la "défense" et la distribution mais qui veulent quand même une raquette un peu "nerveuse"
Souple : pour ceux qui cherchent de la puissance pour combler quelques failles techniques
Très Souple : pour les joueurs qui démarrent et qui souvent n'arrivent pas à repousser le volant au fond.
L'équilibre:
L'équilibre va aussi souvent de paire avec les 2 premiers paramètres.
L'équilibre en tête apporte de la puissance tandis que l'équilibre en manche apporte de la maniabilité et de la précision.
C'est l'effet marteau : plus le poids est vers la tête de raquette, plus il y a de puissance mais moins il y a de précision.
En résumé:
Equilibre inférieur à 295mm : plutôt équilibré en manche et donc "maniable"
Equilibre autour de 295mm : équilibre intermédiaire ou quasi "neutre" (pour la polyvalence)
Equilibre supérieur à 295mm : plutôt équilibré en tête et donc "puissant".
Voilà donc les grandes lignes d'un choix de raquette par rapport à votre type de jeu...
N'hésitez pas à nous questionner pour plus de renseignements...